Le passage de frontière Thaïlande-Cambodge

Jour-J ! C’est aujourd’hui que nous traversons la frontière terrestre entre la Thaïlande et le Cambodge. Lever vers 6h30 puis nous prenons le monorail à la station la plus proche. Cette fois, on ne se fera pas avoir comme pour aller à Chiang Mai !
Il n’est même pas 7h à Bangkok et les quais/navettes sont déjà bondés ! Les bouchons sont déjà présents aussi dans la capitale. Les gens en file sur le quai montent au compte-goutte dans les nombreuses rames qui passent. On finit par se résigner; avec nos gros sacs on prend la place de deux personnes, il va falloir se séparer… Paul finit par se glisser dans une navette, Francé un peu stressée dans la suivante (on n’a qu’un seul gsm, Paul a gardé le ticket de métro de Francé et Francé n’a pas un sous sur elle, donc faut pas avoir de problème ! La prochaine fois on s’organisera mieux.) Ouff après une longue attente nous nous retrouvons au terminus pour marcher jusqu’au terminal des bus. Finalement, environ 20 min avant le départ, nous y sommes. Ca aura été mieux cette fois ! Le bus démarre ensuite à 9h.

Ce passage de frontière, c’est quelque chose qui nous stresse un peu en réalité… Cette frontière est en effet connue pour le grand nombre d’arnaques en tout genre une fois sur place, notamment pour l’obtention du visa.
Normalement, le bus gouvernemental que nous prenons est censé nous déposer à la frontière où après avoir traversé l’émigration thaïlandaise, il est possible d’obtenir un visa pour 30$ à l’immigration cambodgienne. Nous remontons alors dans le bus et il nous amène ensuite à Siem Reap, au Cambodge. Ca c’est la théorie !
En réalité, les bus, y compris le bus gouvernemental, s’arrêtent souvent avant la frontière à un faux bureau pour proposer de faire les démarches pour plus de 40$, avec un formulaire à remplir pour obtenir le visa (ils peuvent même annoncer que la frontière est en rénovation et que c’est le seul endroit pour le faire, que les prix ont changé…). Notre bus aussi s’arrête à cet endroit mais nous refusons simplement de remplir le questionnaire et on ne nous pose pas plus de questions. On dirait qu’ils proposent les démarches comme un service plus rapide plutôt qu’essayer de nous arnaquer vraiment. Malgré tout, la plupart des occupants du bus acceptent de payer pour leur visa ici (alors que rien ne sera plus rapide pour eux au final, vu qu’il faut attendre que tout le monde ait fini ses démarches pour que le bus puisse redémarrer après le passage de frontière).

Quelques minutes plus tard, le bus reprend vers la frontière où nous descendons pour marcher jusqu’à l’émigration thaïlandaise. Pas de problème ici, il faut juste tamponner le passeport. Nous continuons à marcher ensuite pour traverser la frontière et arriver côté cambodgien. Il nous faut un peu de temps pour nous y retrouver sous la pluie et parmi l’étonnante circulation qu’il y a dans cet endroit, mais nous finissons par repérer le bureau. Ici les officiels peuvent fournir le visa à l’arrivée à 30$ comme prévu.
Sur place, nous sommes les seuls dans la salle et on nous fait remplir le formulaire d’entrée dans le pays. Puis tandis qu’un grand panneau affiche clairement les prix officiels des visas au-dessus du comptoir, l’un des employés nous montre du doigt un petit papier où il est écrit au bic « 30$ + 100 bhats thaï ». Heureusement que l’on avait fait nos recherches ! Le « + 100 bhats » est ce qu’ils appellent « des frais de service », soit un supplément officieux à verser aux employés. On refuse donc de payer en disant que nous n’avons que le compte juste et après un soupir, l’officiel tend nos passeports aux autres employés pour qu’on y mette le visa. Ouf, c’était facile ! On avait tellement lu d’histoires où les gens devaient attendre indéfiniment s’ils ne voulaient pas payer le supplément ! C’est sans doute parce que c’est la basse saison et qu’on est seuls.
Une fois nos passeports en main, il ne nous reste donc plus qu’à aller faire tamponner notre nouveau visa, donner nos empreintes digitales et retourner au bus. Au final, le tout nous aura pris seulement 30 minutes ! Soit beaucoup moins que partout où on avait pu lire que des voyageurs passaient au moins 2h dans des files, avec des gens qui leur proposaient des services « VIP » pour de l’argent en plus.
Bref, nous voilà tout heureux et rassurés avec notre visa cambodgien en main ! (Et presque un peu déçus de ne pas avoir pu mettre nos plans « anti-arnaques » en action). En avant vers Siem Reap maintenant !
 

Siem Reap

Quelques heures de bus plus tard et voici Francé et Paul qui débarquent à Siem Reap, la ville d’accès des célèbres ruines khmères d’Angkor ! L’après-midi est déjà bien avancée lorsque le bus se gare finalement au terminus de l’agence. Une demi-douzaine de chauffeurs de tuk-tuk nous attendent déjà pour nous emmener où l’on veut dans la ville. Ils disent que le trajet jusqu’à notre logement est gratuit mais d’après ce qu’on a pu lire aussi sur internet, ce trajet n’est gratuit qu’à condition de réserver le tuk-tuk pour une visite toute la journée du lendemain. Ce qui ne nous intéresse pas trop… On décline donc l’invitation face aux regards étonnés des conducteurs (ben wai, c’était « gratuit ») et marchons vers le centre-ville.
Avec cette histoire du passage de frontière, nous n’avons même pas regardé les logements… Pas grave, on check ça tranquillement dans un bar en ayant la bonne surprise de voir que les bières cambodgiennes au fût sont à 0,50$ (= 0,43€). Notre choix arrêté sur un endroit bien mignon, nous marchons jusque-là avant de profiter du souper pour tester le plat national cambodgien, le amok (on ne peut pas expliquer réellement ce que c’est car il parait qu’il est différent partout; celui-là était au curry et avec du poisson en tout cas). Ensuite vite dodo. La journée aura été bien crevante…

La devise locale du Cambodge est le riel, mais depuis longtemps le dollar est tout autant utilisé, particulièrement pour les grosses transactions. 1$ = 4000 riels. Lorsqu’on achète quelque chose à 0,50$ avec un billet de 1$, on va nous rendre la monnaie en riel. Assez perturbant au début, faut pas se faire avoir. On peut aussi tout à fait payer avec un mix de riels et de dollars.
Par contre, chose plus embêtante, ils sont très stricts concernant l’état des billets. Nous avons un billet de 10$ écorché sur 3mm qu’on ne parvient pas à utiliser.

Premier matin à Siem Reap et premier groooos déjeuner ! Ici, le déjeuner est inclus, et ce ne sont pas des petits ! Malgré la bonne nuit, on est encore bien crevés par ces derniers jours à courir un peu partout. Journée calme alors aujourd’hui avant de commencer la visite des temples le lendemain. Ça va nous permettre de découvrir un peu la ville et de s’acheter un guide pour le Vietnam.
Le centre-ville est assez sympa et mignon mais pas moyen de trouver une librairie avec ce que l’on cherche. Elles sont soit fermées, soit en déplacement, soit elles n’ont pas le livre. Pas de bol… Le soir venu, on goûte une autre spécialité locale, le lok lak (bœuf) et on se prend une bière fraîche à 50 cents de $ dans un des nombreux bars de la « Pub street » (une sorte d’équivalent un peu plus haut de gamme de la Khao San Road à Bangkok, où tous les étrangers se retrouvent) puis retour au bercail ; demain sera le début de longues visites.
 

Quelques mots sur Angkor

Avant de vous lancer dans le monde d’Angkor, il est sans doute nécessaire d’expliquer brièvement l’origine de ce site unique.
Bien que le Cambodge puisse aujourd’hui sembler être « le petit » de l’Asie du sud-est et que les derniers siècles lui aient été éprouvants, son héritage est l’un des plus glorieux du continent.

Né au tout début du IX ème siècle, l’empire khmer, ancêtre du royaume actuel, culmina vers le XII ème siècle avec une surface couvrant environ le Cambodge, la Thaïlande ainsi que des fractions du Laos et du Vietnam actuels.
Lors de la création de l’empire par l’unification de plusieurs royaumes, le nouveau souverain Jayavarman II, de confession hindouiste, introduisit le concept de dieu-roi selon lequel le dirigeant était le représentant terrestre du dieu Shiva. Avec cette notion de dieu-roi, des temples-montagnes (un temple en haut d’une colline) furent bâtis, symbolisant le mont Meru – la demeure de Shiva mais également le centre de l’univers.
Les dieux-rois se succédant et l’empire s’agrandissant, les dirigeants édifièrent de nouveaux temples-montagnes à leur gloire, chaque nouveau temple surpassant en beauté les précédents. De même, tandis que l’empire prospérait, de nombreuses innovations techniques furent introduites (notamment des systèmes d’irrigation performants) et l’architecture évolua : les temples-montagnes gardèrent la signification qui leur était initialement dévolue, mais furent construits dans des plaines (le centre du temple était généralement construit plus en hauteur).

Si les premiers temples-montagnes (et autres temples construits simultanément) ne furent pas construits à Angkor, les souverains successifs finirent par s’établir à cet endroit et y développèrent une ville remarquable, centre politique, religieux et social de l’empire. A son apogée, alors que Londres ne comptait encore que 50 000 habitants, Angkor était peuplée d’environ 1 000 000 de personnes.
Aujourd’hui, de la ville qui dominait auparavant la région, ne subsistent qu’une centaine de temples de grès ou de latérite (tous les autres bâtiments étaient construits en bois). Les édifices les plus connus et les plus grandioses, Angkor Wat et Angkor Thom (où se trouve le Bayon), furent construits à l’âge d’or de l’empire, vers le XII-XIII ème siècle.

Dans les années 70, les Khmers Rouges dévastèrent le pays. Ne misant que sur l’agriculture et étant totalement contre toute forme d’éducation, ils mirent à terre de nombreux héritages historiques à l’exception d’Angkor. Bien que négligé durant cette période, les dommages subis furent minimes, les Khmers Rouges assimilant le site à la grandeur qu’ils voulaient restaurer. Aujourd’hui, après ce passé difficile, Angkor reste un des rares trésors du pays. De par sa taille impressionnante et son importance, il est devenu le symbole du pays, si bien qu’il est représenté au centre du drapeau cambodgien.

Ajoutons également même si la grande partie des temples d’Angkor furent construits suivant les croyances hindouistes, certains furent modifiés pour s’adapter à une idéologie bouddhiste sur ordre de souverains de cette confession, vers la fin de l’empire.

La visite d’Angkor en 3 jours

Réveil assez tôt le matin pour le début de la visite ! Le site historique est énorme et le temple le plus proche est à 7km de Siem Reap. Généralement, les visiteurs se déplacent en tuk-tuk, mais pour faire des économies et des muscles, nous optons pour le vélo !

Petit déjeuner, location de vélos, et nous sommes fin prêts ! Tout ce qu’il nous manque, c’est le ticket d’entrée au site. Rendez-vous donc au comptoir de tickets, à quelques kilomètres de notre logement, où nous achetons le pass de 3 jours (il existe trois types de pass : un jour, trois jours et une semaine). Puis, direction les premières ruines !

Aujourd’hui, nous nous concentrerons sur les ruines moins connues et les plus éloignées. Après encore quelques kilomètres sous le soleil qui tape, nous arrivons à notre premier temple, un petit site du nom de Prasat Kravan.
Sur le parking, des femmes courent vers nous pour nous vendre pantalons, bouteilles d’eau, guide touristique. Faut réussir à s’en dépêtrer avant de rentrer dans l’édifice. « No thank you ! » ce sera le même cérémonial devant chaque temple.

Ce premier temple n’a encore rien d’extravagant, mais constitue une bonne entrée en matière, d’autant que le site est tout à fait vide.
 

On remonte ensuite sur nos vélos pour un petit moment jusqu’à un premier grand temple, celui de Bantheay Kdei. Tout en garant nos vélos, nous nous arrêtons un moment devant le gigantesque réservoir Sra Srang, auparavant destiné aux ablutions royales, avant de nous tourner vers le temple. Ne nous semblant pas si grand que ça en regardant la carte, l’édifice est en réalité immense ! On peut se balader partout, dans les couloirs, dans les petits sanctuaires ou entre les bâtiments branlants de grès ou de latérite.
 

Il semblerait que le bâtiment ait été rénové au vu de certaines sculptures plus récentes. Quelques gros arbres aux racines tentaculaires ont également pris place directement sur les pierres, donnant aux ruines leur aspect si connu dans le monde. Nous nous émerveillons et passons au final déjà une bonne heure dans le bâtiment.
 

En sortant, nous sommes affamés et partons en quête d’un endroit pas trop cher, les prix étant évidemment plus hauts ici qu’ailleurs. On atterrit finalement dans une gargote avec une petite émerveillée par un smartphone et deux petits chiots qui dorment, une fois de plus pour le plus grand bonheur de Francé.
 

Mais pas de temps à perdre, nous avons encore des temples à voir avant la fin de la journée ! Et le prochain est l’un des plus célèbres : le Ta Prohm. C’est l’un des temples iconiques de Angkor, principalement grâce aux nombreux arbres géants (des fromagers) qui se sont installés dans les ruines. Il a aussi été mis en avant grâce à son apparition dans le film Tomb Raider en 2001 (ainsi que d’autres portions de temples du site).
 

Ici, la foule est plus nombreuse et le chemin à suivre plus réglementé mais le temple est tout de même magnifique, d’autant qu’il a été en grande partie rénové également. On y reste encore un bon moment, puis nous partons vers de nouveaux sites, avant que l’après-midi ne s’échappe totalement.
 

Remarquant un sentier sur le GPS, nous le suivons avec les vélos. Un vendeur de boissons nous hurle: « N’allez pas par-là, il n’y a rien à voir ! ». Sous-entendu: « Ce n’est pas là que les touristes vont ! ». Mais on y va quand même et on circule dans la jolie campagne. Les sentiers vont dans tous les sens, dans des prairies et dans les bois, mais avec le GPS on arrive à s’y retrouver plus ou moins. Et puis tout est si joli que ça vaut bien la peine de se perdre un peu.
On continue quelques kilomètres avant de tomber finalement sur un chemin impraticable dans la forêt (avec des « araignées à grosses épines » – dixit Paul). Pas grave, nous faisons un détour jusqu’à devoir traverser en équilibre un haut et large barrage en béton, le vélo sous la main. En portant le vélo dans les escaliers, Francé craque le dernier fil survivant de son pantalon. Après 8 mois de bonne compagnie, il faudra lui dire adieu.
Sur notre route se présentent encore d’autres temples très isolés sous les arbres feuillus; c’est souvent de grandes aventures que l’on vit et de belles choses que l’on observe en quittant les sentiers battus 😉 !
 

Nous sommes à présent presque au bout d’Angkor et nous visitons le dernier temple de la journée, le Preah Khan. Du fait de son isolement et de l’heure tardive, le lieu est relativement libre de touristes et on se fait une fois de plus un plaisir de se promener longuement.
 

Puis enfin, c’est le long retour jusqu’à l’auberge en passant devant le Bayon et Angkor Wat, que nous visiterons les prochains jours.
Pour une première journée, c’est déjà fatiguant, surtout que les routes ne sont pas toujours adaptées aux cyclistes qu’il y a du trafic. Des arbres empiétaient même sur la route !
 

Mais il faut qu’on s’accroche parce que le match des Diap’ contre l’Angleterre est ce soir à 1h du matin ! C’est l’occasion de siroter quelques bières en attendant dans la « Pub Street », tout en se faisant proposer du cannabis à tour de bras. En effet, on se fait intercepter à tout bout de champ dans la rue pour savoir si on veut de la weed. Au moins 10 à 15 fois ce soir-là, waw. Faut croire que Francé a une tête de consommatrice héhé.
En plus des vendeurs d’épices, les commerçants et les conducteurs de tuk-tuk sont très oppressants eux-aussi.

A 1h, le match commence et nous regardons les belges battre de justesse les anglais ! Yeaaaah ! Surtout que nous sommes 3 belges pour des légions d’anglais dans le bar, ça fait plaisir ! Demain par contre, le réveil sera moins chouette.
 

Le deuxième jour, nous nous réveillons plus tard que la veille. On prend notre petit déjeuner, puis un dîner déjà peu après, avant de nous diriger vers les temples à nouveau. Puisque la journée est déjà bien entamée, ce sera « juste » Angkor Wat aujourd’hui, le joyau des ruines khmères d’Angkor. Il s’agirait du plus grand monument religieux au monde ! Et comme attendu, le nombre de touristes va avec. Mais bon, ça va encore, ça doit être pire aux heures moins chaudes.
 

On se balade tranquillement sur le site, d’un couloir à l’autre, d’une cour à l’autre, avant de déboucher sur un côté du temple sans le moindre visiteur. Nous sommes donc totalement seuls dans cette partie du temple, avec juste le son des oiseaux dans les oreilles ! C’est l’occasion de se poser quelques instants et de profiter, avant de repartir pour la dernière partie, le bloc central où il est possible d’accéder à l’étage supérieur.
 

Puisque la foule n’est pas trop importante, la file est rapide et nous nous retrouvons vite au sommet du site, où un vent frais nous fait oublier l’espace d’un instant la chaleur pesante qui règne sur la région.
 

Puis il est déjà temps de remonter sur nos vélos de compet pour retourner à la fraîcheur de notre chambre avant une petite bière (encore oui, mais elles sont si bon marché 😉 ) et une nuit tranquille, histoire de reprendre des forces pour le dernier jour de visite et les temples de Angkor Thom.

Debout on se lève ! C’est déjà le dernier jour et on le sent bien, le réveil est difficile après les échappées à vélo des jours précédents… Pour se mettre bien d’aplomb et prendre une bonne dose d’énergie, on craque encore pour un mega déjeuner anglais (on en profite). Avant de partir, nous empaquetons aussi nos affaires et effectuons le check-out car ce soir, nous prenons le bus de nuit vers Phnom Penh, la capitale.
Et voilà, on est prêt pour un dernier aller-retour sur le site et la visite de Angkor Thom ! Le temps d’arriver au niveau d’Angkor Wat, il est déjà quasi midi et on opte pour manger un bout avant la suite, parce que sur le site, ça douille et ça chauffe… Stop donc dans une gargote avec vue sur Angkor Wat où les gens ne parlent pas vraiment anglais, pour manger un repas à prix doux. Paul en profite pour essayer de lire les chiffres en khmer, histoire de savoir lire les prix et de ne pas éventuellement se faire avoir durant notre séjour.

Une fois l’estomac prêt, on pédale tout d’abord pour atteindre notre premier temple de la journée, le Phnom Bakheng (Phnom signifie littéralement « colline »), un monument situé au sommet d’une colline où tout le monde se rendrait au crépuscule pour la vue sur Angkor Wat. Ce n’est pas trop le crépuscule donc le temple est juste vide et pour nous seuls ! Coohool même si on fait relativement vite le tour du site, sous le soleil de plomb.
Hop, on redescend et on continue.
 

On pédale ensuite vers le site entouré de douves de Angkor Thom et commençons notre visite par le très célèbre Bayon, dernier temple-montagne d’Angkor. Cet endroit, l’un des plus touristique d’Angkor est l’un des derniers monuments érigés ici et aussi l’un des plus riches. Partout dans les dédales du site, de gigantesques visages de pierre, un sourire vague aux lèvres, nous regardent. Il s’agirait probablement d’une représentation du visage du souverain de l’époque, Jayavarman VII, veillant depuis sa capitale sur l’ensemble de son empire. Nous prenons bien notre temps pour la visite et n’hésitons pas à nous poser régulièrement à l’ombre, toujours notre bouteille d’eau à la main. Il faut bien ça ! Après avoir bien parcouru les couloirs de pierre et zigzaguer entre les touristes chinois, nous poursuivons plus au nord par la suite des monuments.
 

Une fois les vélos garés, nous ferons à pied tous les monuments restants, ceux-ci s’alignant plus ou moins. De la Terrasse du Roi lépreux jusqu’au Baphuon, en passant par la Terrasse des Eléphants (une estrade de 300 m d’où le roi parlait à son peuple), le Phimeanakas et autres, nous flânons dans l’après-midi qui s’étire, nous arrêtant à un endroit puis un autre pour profiter de la lumière bientôt rasante ainsi que du superbe décor qui nous entoure, qu’il soit architectural ou naturel.
 

Le peu de personnes présentes ne rend l’expérience que plus chouette ! Une fois l’ouest de la route parcourue, nos pas nous mènent vers le côté est et une dizaine de tour alignées, appelées Prasat Suor Prat. L’endroit a l’air un peu plus sauvage, un mini sentier les reliant.
 

Nous atterrissons enfin derrière un petit temple isolé que nous traversons, avant de remarquer qu’il est en pleine rénovation et qu’il est fermé du côté de l’entrée ! Oups… Ni vu ni connu ! On regagne alors la route en traversant un champ de…trèfles à 4 feuilles !!! Ca c’est un signe ! Un signe pourquoi, on ne sait pas trop mais on sera chanceux, ça c’est sûr ! En attendant, ça ne nous épargnera pas le long retour à vélo à l’auberge donc en avant.
 

On nous avait dit qu’à Angkor il y avait foule, que ce n’était pas si agréable de s’y promener, mais au final on s’en est bien sorti. En fait, sans trop le vouloir, on a fait les temples dans un ordre inhabituel. Généralement les visiteurs suivent un horaire en fonction des heures les moins chaudes, des levers et couchers du soleil. Nous, on a rien fait de tout ça, mais au moins on était bien à l’aise et parfois même seuls.

Ouf ! Enfin fini avec le vélo, ça commençait à devenir difficile avec cette chaleur… Plus qu’à attendre le soir pour prendre le bus. Par contre, on est un peu plaquant après cette longue journée… Heureusement qu’on peut compter sur le gentil personnel de l’auberge qui nous autorise à utiliser la salle de bain d’une chambre pour prendre une bonne douche. Yes ! Orkurn !

Un dernier souper, encore un peu de temps pour regarder la demi-finale entre la France et l’Argentine puis un tuk-tuk vient nous chercher pour prendre le bus vers Phnom Penh. Au revoir les gentils gens de l’auberge !

Au bureau du bus, on nous demande de nous installer et d’attendre tandis qu’un bus stationne devant le bureau, des gens embarquant déjà. Après de longues minutes, l’heure du départ approchant, on ne voit pas de bus arriver et on demande aux mêmes personnes qui nous ont demandé d’attendre si c’est notre bus qui stationne là depuis tout ce temps : « Oui c’est votre bus, vous pouvez entrer ». Heureusement qu’on demande… Puis il s’avère que quelqu’un est à notre couchette : « Ah ben il y a quelqu’un à votre place. Vous pouvez aller là, c’est libre. ». Ok merci :p . Au moins on a bien un petit lit pour nous deux au final.
Rendez-vous à 6h demain à Phnom Penh !